[Fiche de culture] Les Sarracenia
PréfaceLes
Sarracenia se cultivent tous de la même manière, à quelques détails près précisés au cas par cas. Ne se trouvent ici que des conseils de culture. Pour une présentation du genre
Sarracenia, voir la
fiche de présentation.
C'est une plante rustique et assez simple qui conviendra aux débutants.
Conditions de cultureContenant : Les racines peuvent atteindre 20cm en dessous du rhizome, et pour lui faire passer sereinement l'hiver dehors il leur faut un grand pot. 1 litre de contenance suffira pour des plantes jusqu'à l'âge de 3 ans sans hivernage, au delà plus c'est gros et mieux c'est. Préférer le plastique.
Substrat : 100% de tourbe blonde de sphaigne convient parfaitement. Tout additif tel que du sable n'est pas nécessaire, mais n'est pas un problème pour autant : certains spécimens s'accommodent dans la nature de berges de ruisseaux exclusivement sableuses.
Arrosage : Pas de calcaire ni sels minéraux. L'eau de pluie convient parfaitement, même en ville, car il n'est pas trop sensible à la pollution. Arroser par le dessus ou dans la soucoupe est sans grande importance. En cas de nécessité il s'accommodera d'eau du robinet plutôt que de le laisser sécher sous la canicule.
Hygrométrie : Pas d'exigence particulière, mais un taux supérieur à 45% est recommandé.
Lumière : Le plus possible, ils adorent être directement au soleil. C'est nécessaire pour en obtenir toute la coloration rouge, qui ne s'exprimera pas pleinement sans même pour les espèces les plus pigmentées.
Emplacement : en pot, bac, tourbière, ou en serre ; à l'intérieur ou à l'extérieur : tout lui convient tant que son cycle annuel est respecté. L'idéal est de le laisser toute l'année dehors. Par contre, en plus de sa grande taille, la nécessité de les faire hiverner les rend incompatibles avec un terrarium.
Températures : en période de croissance, il faudra lui procurer de l'ombre et/ou de la fraicheur à partir de 30°C. Sa période de repos doit se situer idéalement sous 7-8°C. Il ne craint pas le gel dans un grand pot.
S. purpurea (qui pousse jusqu'au Canada) est réputée pour sa résistance au froid. L'eau qui gèle dans ses urnes ne lui fait pas peur.
Cycle de croissanceDébut de saisonExcepté
S. purpurea dont les urnes survivent bien à l’hiver, les
Sarracenia sortent de l’hiver en piteux état en surface, selon les rigueurs du climat subit. Le début de la saison (à partir de mi-mars selon la latitude) débute généralement par la production de la hampe florale, mais certaines espèces produisent cependant des urnes en même temps ou même avant leur fleur. Arrivent alors les premiers pièges. Les urnes du début de saison sont fréquemment plus petits, souvent étiolés, voir même comme chez
S. rubra phyllodiformes : les pièges prennent l’aspect de phyllodes avec une minuscule ouverture.
C’est lorsque la reprise de croissance est amorcée (début des urnes ou des hampes) qu’il faut reprendre un arrosage normal : toujours de l’eau dans la soucoupe. C’est à ce moment aussi qu’on peut couper les reliquats de la saison passée, sauf chez
S. purpurea avec qui il faut attendre que les anciennes urnes dépérissent.
La floraison n'est pas dangereuse pour la santé de la plante, et il n'y a aucun intérêt à couper la fleur.
Milieu de saisonLa seule contrainte est de garder le niveau dans la soucoupe. Les urnes gavées qui s’abiment trop peuvent être coupées, mais ce n’est qu’une question esthétique.
Seul
S. oreophila se distingue au milieu de l’été : son habitat naturel devient très sec et il s’est adapté en faisant une pause au plus chaud de la saison, il produit alors des phyllodes.
Fin de saisonQuelques espèces, en particulier
S. leucophylla, produisent des urnes plus grandes et plus robustes en fin de saison. Sinon, les ressources accumulées et la raréfaction progressives des proies engendre généralement des urnes avec des pièges plus petits et des ailes plus larges. Lorsque la croissance est suffisamment ralentie (vers mi-octobre) on diminuera l’arrosage et on pourra couper les parties mortes. Mais il est déconseillé de couper tout ce qui dépasse, ce qui est vivant est toujours utile à la plante.
Entre deux saisonsPendant la saison « morte », il faut simplement maintenir le substrat humide. Le genre
Sarracenia est globalement rustique,
S. psittacina aimant moins le gel et
S. purpurea ssp.
pururea le supportant très bien, et sous nos latitudes il n’y a que peu de précautions à prendre (pour une plante adulte dans un volume suffisant).
Le repos hivernal est nécessaire à leur survie à moyen terme, mais les plantules peuvent quant à elles pousser sous conditions artificielles et éviter leurs deux premiers hivers.
ReproductionPollinisationSemisRemarques préliminaires :Il est nécessaire de briser la dormance des graines pour espérer les faire germer. Les traitements de scarification (attaque mécanique de la graine) n'ont pas d'influence, pas plus que le traitement par le feu. L'augmentation de population après un incendie est en réalité liée à la suppression de la concurrence. Il est donc nécessaire de stratifier les graines.
Stratification :Placer les graines sur (et pas dedans) le substrat définitif, maintenu humide comme une plante en pleine période de croissance, et placer le tout au réfrigérateur.
Les espèces exclusivement sudistes (
S. alata,
S. leucophylla et
S. psittacina) ne réclament que 2 semaines. Plus de temps n'augmente pas le taux de germination, voire même le fait baisser chez
S. leucophylla.
Les espèces intermédiaires et plus rependues auront les meilleurs taux avec 4 semaines de traitement
Seul
S. purpurea ssp.
purpurea obtient ses meilleurs résultats avec 6 semaines de traitement (adaptation aux rigueurs du climat).
Germination :Il faut idéalement semer dans le pot et le substrat définitif. Mais le taux de germination n'étant pas très bon, certaines graines attendant même parfois un deuxième hiver, on sèmera dans un seul contenant pour repiquer les plantules 3-4 mois après la germination.
Celle-ci peut prendre 3 mois, ou simplement sauter une année : ne pas jeter les graines non germées !
A la sortie de la stratification, placer les plantes dans leurs conditions standards optimales de croissance, en les protégeant de l'impact de la pluie, des insectes et des oiseaux.
Les plantules :A cultiver dans les mêmes conditions qu'une plante adulte, à la différence qu'il n'est pas nécessaire, voire même bénéfique de leur éviter les deux premiers hivernages. Mais après plusieurs essais, je ne suis pas persuadé que cela soit vraiment bénéfique
Méthode alternative (pas personnellement testée) :Stratifier les graines directement dans de l'eau, dans un récipient fermé placé au réfrigérateur. Attendre la germination toujours dans ce récipient placé dans les conditions de croissance adaptées, et repiquer les graines au fur et à mesure de la germination.
Séparation du rhizomeLa première chose à faire est de dépoter son
Sarracenia pour mettre en évidence les points de croissance, et défaire le sac de nœuds des racines :
Ensuite repérez un morceau de rhizome avec un point de croissance sur le dessus et des racines sur le dessous :
Sectionnez le franchement, et vous obtenez ceci :
Vous pouvez vous amuser à tronçonner votre rhizome en autant de points de croissance, ce qui vous donnera autant de plantes, mais au pris d’un retard de croissance important. Les producteurs ne prélève qu’un ou deux morceaux afin que la plante mère reste de taille suffisante.
(merci à Paul pour ses photos
)
PrécautionsUn
Sarracenia épanoui est une plante qui a pu se reposer en hiver. C’est vital pour sa santé à moyen terme. C’est une plante rustique, laissez la dehors !
Ils peuvent être attaqués par les parasites habituels comme les pucerons et les cochenilles, qui s’attaquent plus volontiers aux nouvelles poussent qui en sont alors déformées.
Pendant l’hiver, soyez attentif à la pourriture. Les plantes dorment et nécessitent beaucoup moins d’attention et on remarque un problème (peu fréquent tout de même) souvent tardivement.
. Merci Mad, un belle fiche pour mon genre préféré 
.
