Les nepenthes

LES NEPENTHES

I)Description:

Les Nepenthes sont des plantes à port herbacé poussant dans les forets tropicales humides des îles Philippines, Borneo, et de toute cette région. Il y a aussi une espèce endémique de Madacascar, le Nepenthes madacascariensis. Les plantes peuvent adopter deux formes: soit un port herbacé à buissonnant, soit une liane qui peut grimper à plusieurs mètres de haut, le record se situant avec une liane de 20m de haut et de 5cm de diamètre. La plante se compose de feuilles, dont la nervure centrale s'épaissît et s'allonge pour soutenir une urne dans laquelle il y a un liquide digestif. La nervure très solide forme souvent une vrille qui sert au soutient de la plante. Les insectes sont attirés par les couleurs et le nectar de la partie en bordure du piège, le péristome et finissent par tomber et se noient dans ce liquide. Les indigènes de ces régions se servent de ces "lianes pot à eau" pour faire cuire du riz! A noter aussi qui les jeunes piège non ouvert ont un liquide totalement stérile qui peut servir de collyre pour les yeux. Il existe environ 85 espèces de Nepenthes.
II) Les Nepenthes d'altitude:

Les nepenthes d'altitude les plus courants: N. alata, N. copelandii, N. ephypiata, N. fallax, N. fusca, N. gymnanphora, N. maxima, N. rajah, N. venticosa, N. sanguinea, N. x ventrata, N. x mixta, ...

Lumière: Très importante, il leur en faut beaucoup pour que les pièges soient bien formés et bien colorés, mais attention, une lumière directe entraine une brûlure des feuilles. Divers ombrages existent dans le commerce dont un qui est sous forme de peinture blanche et qui filtre très bien le soleil. Il permet de diminuer fortement la température également. Sous éclairage artificiel, il faut observer 15 000 lux pendant 12 à 14 heures.

Température: Les Nepenthes d'altitude vivent, comme leur nom l'indique, en altitude. L'écart de température jour-nuit doit être très important, de minimum 5°C. Elles sont plus tolérantes sur les température minimum et elles peuvent supporter jusqu'a 10°C, mais c'est le MINIMUM. La température peut monter jusqu'a 30 sans problèmes, 35-40 est un maximum. Les zones optimales de croissance se situent entre 15 et 25°C.

Humidité: La terre doit être humide mais sans excès, pour l'humidité de l'air, il leur faut eu minimum 80%. Attention, car un fort hygrométrie, une faible lumière et une température basse entraine un pourrissement et l'arrivée de maladies cryptogamiques, dans ce cas, il faut mettre la plante en quarantaine. Mais souvent, la plante entière dépéri.

Substrat, rempotage, etc: Le mélange terreux doit être très drainant, 50% Tourbe blonde, 20% de sphaigne, 20 fibre de coco, 10 sable semble une bone terre. On peux aussi opter pour 100% de sphaigne vivante. Pour le pot, il en faut un très grand ( panier de préférence pour l'aération). Si les racines sortent, deux choix possibles:
-On rempote la plante ou on marcotte.
-On laisse la plante aller à ses instincts d'épiphyte et on vaporise les racines.

jeune urne de Nepenthes ventricosa:
Les nepenthes Img2714ad2

urne s'ouvrant de Nepenthes x mixta
Les nepenthes Img2715sc2

Nepenthes gracilima x ventricosa
Les nepenthes Nep201002142al0

Nepenthes fusca :
Les nepenthes Dsc_1915

Nepenthes gymnamphora :
Les nepenthes Dsc_1917

Nepenthes rajah :
Les nepenthes Dsc_1919

III) Les Nepenthes de plaine:

Quelques exemples: N. ampularia, N. bicalcarata, N. hirsuta, N. ramispina, N. rafflesiana, N. reinwardtiana, N. truncata, N. x coccinea, N. x hookeriana ...

Lumière: Il leur en faut beaucoup, de préférence naturelle, comme leurs voisines montagnardes, mais elles sont plus tolérantes que ces dernières. Il ne leur faut pas de soleil direct. Un ombrage bloquant 50% de la lumière directe convient très bien. Pour la lumière artificielle, la même quantité de lumière que les montagnardes convient.

Température: C'est le point changeant. Les Nepenthes de plaine apprécient l'été une température comprise entre 20 et 30°C et l'hiver entre 20 et 25°C. Elles peuvent suporter au maximum 40° et au minimum 15°. L'écart de températures jour-nuit n'a aucune importance.

Humidité: Comme les Nepenthes d'altitude, je ne vais pas faire le perroquet!

Substrat: pareil que pour les montagnardes, sauf que ces dernière aiment les sols extrêmement légers, c'est pourquoi la part de tourbe peut descendre à 30-40% au profils de fibres de coco dont elles raffolent

Nepenthes reinwardtiana:
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Nepenthes ampularia f. rouge:
Les nepenthes Img2709ji6

Nepenthes ampulria f. verte:
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Nepenthes truncata:
Les nepenthes Img2712mj1

IV) Informations pratiques:

Multiplication:
Deux possibilités:
-Sexuée:
Les graines s'obtiennent par fécondation croisée de fleurs mâles et femelles. A l'aide d'un petit pinceau, on peux prélever ce pollen, qui pourra être gardé au frigidaire entre 3 et 8° pendant plusieurs semaines. Les graines seront germées dès leur récolte sur de la tourbe tamisée. Il vaut mieux les traiter au fongicide car elles pourrissent facilement. La terre sera tenue humide. La germination prends 5 à 7 semaines. Mais il arrive que les graines ne soient pas fertiles. Le repiquage s'effectue comme pour les plantes classiques.
-Asexuée: Le bouturage est très simple et donne de bon résultats. Il s'effectuera à partir du printemps et jusqu'à l'été. Il suffit de couper la tige en tronçons portant une à 3 feuilles. On traite au fongicide, et on place le tout dans de la sphaigne vivante dans une atmosphère saturée d'humidité et une chaleur entre 20 et 30°C. Le marcottage donne aussi de bons résultats. Il suffit d'entailler à moitié tige entre 2 feuilles. Traiter au fongicide. Placer de la sphaigne autours et enfermer dans un sac plastique. Les racines apparaitront au bout de 2 à 3 mois. Elles seront visibles dans le sac. Couper la partie avec racines et rempoter là dans un substrat habituel. Une autre méthode consiste à coucher la tige avec la partie incisée sur un lit de sphaigne et de maintenir le tout grâce à un lien.

Parasites et maladies:
Les Nepenthes ont quand même quelques ennemis:
-Les pucerons: Ils ne touchent que rarement les Nepenthes, mais ont l'art de se fixer dans des endroits pas pratiques du tout. Les symptômes sont essentiellement des nouvelles pousses mal formées. Traitement: quand il y en a peu, on peu les écraser, quand c'est une invasion, traitement (écolo bien sûr, vous êtes tous partisans de la sauvegarde de la planète et particulièrement des abeilles ^^) par savon noir dilué et ajouté à une cuiller à café d'alcool à 90°.
-Les limaces: traitement: les ramasser à la pince à cornichon, ou bien utiliser un anti-limace au ferramol. NE PAS METTRE D'ANTI-LIMACES DANS LES URNES DE NEPENTHES
-Les chenilles: pourquoi ne pas accepter quelques feuilles mangées pour profiter de beaux papillons?
-Acariens: tissent des toiles blanche sur le feuillage et pompent la sève. Traitement: insecticide utilisé en alternance avec un acaricide.
-Cochenille: elles peuvent être à carapace ou floconneuses, pompent la sève de la plante et conduisent à long terme à sa mort. Traitement par anti-cochenille bio, mais les floconneuses ne peuvent pas être détruites complètement...
-Champignons, ou maladies cryptogamiques: Les plus sournoises, les symptômes n'apparaissent que quand la plante est très atteinte, elles sont très contagieuses, et tuent une plante en bonne santé en deux semaines. Traitement préventif tout l'hiver, chaque semaine avec un fongicide, et double dose lors d'une épidémie. Le traitement presque miracle: Lorsque la plante est très touchée, couper toutes les parties atteintes (parties marron et flasques), même s'il faut aller au cœur de la plante. Pulvériser un fongicide puissant, laisser reposer 15 minutes, re-fongicider, puis mettre de la tourbe pure sur les plaies pour les faire cicatriser. Laisser la plante en quarantaine sans humidité pendant une heure, puis remettez là en zone humide, en quarantaine, pendant 48 heures. Normalement la maladie est partie. Mais le meilleur traitement contre les champignons reste une importante luminosité et une bonne aération.

Voilà, j'espère que ça aura été instructif!

Invité

merci beaucoup, tres bonne fiche !

vive Kaqtuz cheers

super beaucoup bien bonne fiche ! ovation

Super !

En revanche, je crois pas que ton saguinea en soit vraiment un, ça ressemble plutôt à notre gracilima x ventricosa...

c'est la seule photo qui ne soit pas une de mes plantes, j'ai tapé nepenthes sanguinea sur google et j'ai pris la photo qui me semblait etre le plus un sanguinea

c'est parfait ! buvons ensemble !

la sanguinea n'est pas aussi large a l'ouverture des urnes, mais ce n'est pas non plus une gracillima x ventrata, les urnes sont NOIRES sur cette dernière Wink

Faux !!

C'est quand même un hybride à base de ventricosa ! Wink

oui, ba celle que j'ai faisait des urnes NOIRES affraid

Invité

peut etre la tienne mais pas toutes Rolling Eyes

je sais, ce que je veux dire, c'est que la mienne n'est donc pas encore réellement identfiée ! affraid

photo!

elle n'a plus d'urnes... Neutral

oh,on dirai les miennes

toutes les autres en ont fou na !

j'ai rajouté le substrat

est se que quelqu'un pourrait me renseigner la nephentes miranda
heureux

tu la cultive comme nep d'altitude!

oui pourquoi il fau pas
pleur

ben si la prétendu sanguinea n'en est pas et que si le prétendu gracillima x ventrata ou ventricosa, le temps c'est que si c'est une nep' d'altitude c'est bon, le temps que le nom de la plante change ! Wink

Invité

petite question : je sais que la perlite est mauvaise pour les nepenthes au bout d'un moment et mon npenthes rafflesiana à ses racines dans un melange contenant de la perlite depuis plus d'un an. quand faudrait-il le changer à votre avis ?

Mouais.... c'est un nep, c'est pas très grave, le substrat le tuera pas...

C' est quand la perlite vieillit qu' elle devient dangereuse pour les Nep...tu peux changer le substrat au printemps en mettant à la place de la vermiculite ?

Invité

ce que je veux surtout savoir c'est quelle est la date limite ?

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